Елена Репко: “Я выросла среди скал”

09.06.2004 Елена Репко: “Я выросла среди скал”

Если перечислять самые благополучные для Харькова с точки зрения показываемых результатов виды спорта, то наверняка скалолазание окажется в первых строках. В частности, в Харькове проживает самая яркая звезда отечественного скалолазания Елена Репко. Сейчас уже нет титула, которым бы не владела Репко.

Отправной точкой в покорении мировых вершин, пожалуй, можно назвать 1994-й год. Тогда она впервые выступила на юниорском первенстве мира. Выступление получилось так себе - 10 место. С 95-го Елена стала осваивать взрослое скалолазание. И тоже поначалу получались отнюдь не выдающиеся результаты. 14-е место на чемпионате Европы 1996-го года, 10-е - на чемпионате мира 1997-го. Очевидно, что середина 90-х годов стала временем становления Репко. Помимо мест во вторых десятках накапливался столь необходимый опыт.

И, вот, в 1998-м произошел качественный скачок. На чемпионате Европы в Нюрнберге (Германия) она впервые всходит на пьедестал - на его вторую ступень. Спустя год вновь второе место. На сей раз на чемпионате мира в Бирмингеме (Англия). Опережать Репко тогда было по силам лишь одной спортсменке - тоже харьковчанке Ольге Захаровой. Ну а с 2000-го года в женском скоростном лазании началась гегемония Репко.

Вообще же существует три разновидности скалолазания - лазание на скорость, лазание на сложность и болдеринг. В лазании на скорость побеждает тот, кто как можно быстрее "добегает" по относительно легкой (правда не для простого смертного, а для профессионала) вертикальной трассе до точки финиша. В лазании на сложность необходимо забираться как можно выше по специально провешенной максимально сложной трассе. Искусство болдеринга - максимально быстро преодолеть каскад из коротких (по 4-5 метров) трасс. При этом они несколько сложнее, чем в лазании на скорость, но проще, чем в лазании на сложность.

Городом, в котором родилось скалолазание, считается российский Красноярск. Оно там имеет столетнюю историю. Горожане выходили на берег Енисея и без страховки лазили по столбам. Только Красноярские столбы - это не столбы в традиционном понимании, а естественные, образованные природой вертикальные скалы. Отчасти скалолазание является младшим братом альпинизма. Однако сейчас это совершенно разные виды спорта. В альпинизме можно какое-то время отдыхать, а за месяц-два до восхождения начать интенсивно тренироваться. Для профессиональных скалолазов такой вариант исключен. У них ежедневные тренировки. С небольшим отдыхом - максимум 2-3 недели в год. По количеству проводимых в мире соревнований скалолазание уже давно переросло альпинизм. Более того, скалолазание уже практически было в олимпийской программе. В 1994-м году в Лиллехаммере даже построили стенд. Но в последний момент решили, что в зимнюю Олимпиаду включать скалолазание как-то несподручно. Попасть же в летние Олимпийские игры при нынешнем введении табу на расширение олимпийской программы, увы, практически не реально.

Так что главными соревнованиями являются чемпионаты мира. Они проводятся раз в два года. По нечетным годам. Позиции украинской школы наиболее сильны в лазании на скорость. С конца прошлого века золото с мировых чемпионатов отправляется именно к нам. В 1999-м дуплетом выстрелили харьковчане - супруги Ольга и Владимир Захаровы. В 2001-м Максим Стенковой из Никополя отобрал у Владимира чемпионский титул, а Елена Репко - у Ольги. Было это в Винтерсуре (Швейцария). В 2003-м в Шамони (Франция) и Стенковой и Репко сумели отстоять свои позиции.
С обсуждения наиболее громких побед и началась беседа с самой быстрой скалолазкой мира.

- Мой успех в Шамони - это цель, к которой я стремилась два года. После того, как в Винтерсуре впервые стала чемпионкой мира.
- Как раз тогда Вы окончательно вышли из тени Ольги Захаровой и стали ее регулярно побеждать. А что было труднее - стать чемпионкой мира или отстоять этот титул?
- Даже не знаю. Вспоминаю, что в 2001-м в Швейцарии очень трудные и непредсказуемые трассы были. До последнего момента, пока не побежала, не знала, как их проходить. А во Франции всё так удачно прошло. Прямо как по маслу. Но с другой стороны звание действующей чемпионки мира “давило”. С ним выделяешься из толпы. Отличаешься от всех остальных. Чемпионке мира предписано выступать в желтой майке. Как у велосипедистов. Кстати, как раз во время последнего чемпионата мира в 20-ти километрах от Шамони финишировал один из этапов “Тур де Франс”. Туда на награждение приехал министр спорта Франции. А потом за одно и заехал к нам. Так что я получила золотую медаль из его рук.
- Вы отличались от всех остальных не только желтой майкой, а еще и номером 13 на ней, полученным во время жеребьевки.
- Ой, это вообще кошмар. В ночь перед чемпионатом мира мне приснился плохой сон. А на жеребьевке попался несчастливый номер. Ну, думаю, пропала. Когда 13-й номер получила, внутри всё буквально обломилось. А потом взяла себя в руки. Твердо решила - не стану обращать внимание на приметы. Лучше буду серьезно бороться. Как выступлю, так и выступлю. Смогла собраться. И после этого уже только работала на результат.
- Неужели так много зависит именно от морального настроя?
- Еще и как много. Во всяком случае, для меня. Считаю, что успех на 80 процентов зависит от того, как настроишься. Если у меня на французском чемпионате мира и случались какие-либо проблемы, то они были связаны с тем, как бы не совершить ошибку. А кто из соперников в конкретном забеге мне противостоит, об этом даже и не думала.
- А вообще Вам принципиально с кем из соперниц бежать?
- Считаю, что уже не принципиально. Скорее боятся меня. А я лишь настраиваюсь на трассу, по которой предстоит бежать. Но никак не на соперниц.
- Лена, в прошлом году Вы выиграли чемпионат мира, однако в отличие от нескольких последних лет не победили в общем зачете кубка мира. Помнится, прошлогодний сезон начался для Вас довольно неудачно. В Екатринбурге на первом этапе кубка мира Вы заняли всего лишь 4-е место. А на втором и вовсе остались вне зачета, сорвавшись в квалификации.
- Такое, чтобы я сорвалась на соревнованиях, вообще случилось первый раз в жизни. Действительно, я на этих этапах выступила неудачно. Но что уже поделаешь. Обидно, конечно. Ведь с самого начала года набрала тогда хорошую форму. А в Екатеринбурге она куда-то подевалась. Да и вообще в России мне всегда выступать тяжелее, чем везде. Ведь основные конкурентки именно россиянки. А на своих трассах они традиционно бегут быстрее. Так же как и азиатки. В своих странах на этапах кубка мира чуть ли не побеждают. Зато во Франции, на чемпионате мира чемпионка Азии даже в восьмерку финалистов не сумела попасть.
- Почему в скалолазании наблюдается следующая тенденция: в соревнованиях на сложность доминируют спортсмены из Западной Европы. А на скорость - из Восточной. Особенно из стран СНГ?
- Наверное исторически так случилось. Лазание на скорость - это, можно сказать, советская дисциплина скалолазания. Мы бегаем еще с 70-х-80-х годов прошлого века. А соревнования на сложность к нам пришли из Европы в конце 80-х. Болдеринг же и вовсе лишь в последние годы мы начали осваивать.
- У скалолазов-скоростников и скалолазов-сложников, надо полагать, различается специфика тренировочного процесса?
- Да. Мы больше делаем акцент именно на скорость. На динамическую и скоростно-силовую подготовку. А сложность - это в первую очередь выносливость. У них совсем другой вид тренировок. У силовиков очень развита сила кисти. Ведь им приходится цепляться пальцами за маленькие и неудобные уступы. А скоростники больше задействуют мышцы спины, рук. Хотя, мы стараемся тренировать все три вида - и скорость, и сложность и болдеринг. А когда заканчивается сезон, выезжаем на скалы и тренируем технику.
- Начиная с 2000-го года, Вы не проигрываете ни на чемпионатах Европы, ни на чемпионатах мира. Номинировались даже на звание лучший спортсмен планеты в экстремальных видах спорта. Как Вы считаете, за счет чего получается быть самой быстрой скалолазкой мира?
- Наверное за счет того, что я люблю бегать. Бегать вертикально вверх. Это для меня не работа, а удовольствие. Мне нравится бегать и выигрывать. И вообще, скалолазание - это моя жизнь. Родители научили меня лазить давным-давно. От них и пошло увлечение скалолазанием. Выросла, можно сказать, среди скал. Есть даже фотография, где я в четырехлетнем возрасте карабкаюсь на скалы. В детстве, правда, занималась плаванием. В секцию скалолазания меня отдали с 14-ти лет. Родители посчитали, что раньше не стоило, да и детское скалолазание не особенно было развито.
- А никогда не было страшно. Всё-таки ведь скалолазание - это экстремальный вид спорта?
- Вообще-то он практически не травмоопасен. К примеру, если сравнивать с роликовыми коньками, то катание на них на порядок опаснее. А страшно мне до сих пор, когда долезаешь до верха, отрываешься и летишь в свободном падении 10-15 метров, пока страховка не сработает. Поначалу вообще очень страшно было. Потом, как-то об этом не задумываешься. Но привыкнуть к такому нельзя.

Виталий Лабскир
Источник: TO Овертайм

comments powered by Disqus

16.02.2019 Зимняя Каталония, Vol. 2. Автор: Роман Баценко

Экспресс сообщением Barcelona Sants – Valencia Jaquin Sorolla подобрал меня на перроне солнечной станции Tarragona, окруженной морским простором и пальмами. Около 2 часов в дороге и я уже в Валенсии, где на широких улицах растет немеряное количество апельсинов (которые, правда, оказались больше декоративными, чем сьедобными). Дальнейший путь лежал в маленькую деревушку Chulilla...

Подробнее

06.01.2017 Детский гайдбук. Малайзия. Куала Лумпур. Автор: Анна Смоленская.

Так получилось, что в 2014 году вместо стандартного Тайланда мы решили изучить вопрос скалолазания в Малайзии. Из явных плюсов этой страны сразу выскакивает безвизовый режим на 30 дней и то, что Куала Лумпур является хабом авиакомпании Эйр Азия. Т.е. все дешевые перелеты по азии проходят через Куала Лумпур, а это, как минимум, удобно.

Подробнее

30.06.2016 Kamień Leski Польский уикенд киевских скалолазов. Автор: Таня Шурубор

Поездка в Леско (Польша) на день Конституции была некоторой авантюрой, так как никто из знакомых не мог ничего рассказать про этот скалолазный район и регион в целом. Мы были своего рода первопроходцами из Украины.

Подробнее

13.05.2016 Румыния. Băile Herculane. Автор: Русанова Анна.

Не смотря на все сложности с подготовкой к поездке, плохие прогнозы погоды и отколовшихся участников, мы не сдались и съездили на майские в Румынию, в район Băile Herculane. Поездка получилась удачной и очень душевной, а дожди под нашим напором расступились.

Подробнее

29.03.2016 Скалолазание в экзистенциональном осмыслении. Автор: Юрий Дзюбяк.

"...вопрос, который можно поставить - зачем, почему и для чего люди занимаются скалолазанием? Исходя из личного опыта и понимания сути вопроса, я подготовил читателям хронологически упорядоченные идеи и мысли, которые могут считаться ответами, с которыми я абсолютно согласен..."

Подробнее

22.07.2015 Спидфлаинг в румынских Карпатах. Автор: Александр Деев.