К ВОПРОСУ О РАЗДЕЛЕНИИ ФЕДЕРАЦИЙ

Утомленная цыганка смотрит на своих пятнадцать
детей и думает: «Этих помыть, или новых нарожать?»
Анекдот

Я не член ФАиСУ, тем более не член её руководящих органов. Мне нечего защищать, кроме своих идеалов. Всю жизнь занимаюсь тем, что вы называете альпинизмом и скалолазанием. С точки зрения многих – преуспел: мастер спорта международного класса, имею мешок медалей разного достоинства. С моей точки зрения (а для меня моё мнение самое важное) – до идеала так же далеко, как и в начале пути. Раньше я тоже делил свое занятие на два понятия: альпинизм и скалолазание. Гордился тем, что скалолазание как вид спорта родилось в моей стране, и я – настоящий спортсмен, участвующий в соревнованиях, занимающий места, получающий награды, разряды и звания,- ну прямо как во всех других видах спорта. Когда прошла пора упоения достигнутым, и удалось, наконец, посмотреть на себя и свое занятие критически, понял что все не то, все не так.

Скалолазание не родилось в 1947 г как утверждают историки спорта, а существовало с незапамятных времен. Лазание по скалам вызывалось разными причинами: военными, охотою, спорами, любопытством, желанием проверить себя или кому-то что-то доказать,- но суть от этого не менялась: люди лазали по скалам. Постепенно они подобрали соответствующее снаряжение, способы обеспечения безопасности, научились оценивать сложность скалы, но самое главное – научились лазать. Каждый придумывал что-то, что позволяло ему выделиться, проявить себя и быть отличным от других. Кто-то лазал с верхней страховкой, но по супертрудным скалам и на время. Кто-то по подготовленным (пробитым) трассам с нижней страховкой. Многие считали, что страховку необходимо организовывать во время прохождения трассы самостоятельно (у скалолазов появились закладки, френды и пр.). Некоторые презирали страховку вообще. Одни лазали по коротким теплым скалам. Другие – по длинным и очень длинным маршрутам в горах. Для одних скалолазание – основная цель. Для других – средство, позволяющее встречая во время восхождения на Гору участки скал проходить их быстрее и лучше. Это далеко не все направления скалолазания. Но это – разные стороны одного явления – СКАЛОЛАЗАНИЯ. Клаймерами называют всех – и лазающих боулдеринг, и лезущих километровые стены на большие горы.

И вдруг в 47 году им предлагают: давайте соревноваться. За пределами СССР большинство скалолазов от этой затеи сразу и навсегда отказалось. По статистике спортивным скалолазанием занимается не больше 5% скалолазов. Некоторые согласились – но только в конце восьмидесятых. Мнение большинства: соревнования мешают занятиям скалолазанием, подменяют цели (преодоление скалы подменяется борьбою с соперниками за место на пьедестале). Они ограничивают и обедняют скалолазание ПРАВИЛАМИ: из множества разных видов скалолазания с целью выявления сильнейших в равных условиях предлагают всем заняться двумя-тремя видами (скорость, трудность, боулдеринг , и только так, как это предписано Правилами), не позволяя проявиться индивидуальности там, где ей больше нравиться (ущемляя свободу). А с появлением искусственных скал и переносом на них соревнований родилось явление, которое и скалолазанием назвать язык не поворачивается. При этом вовсе не значит, что скалолаз-спортсмен лазит лучше других скалолазов. Заставьте лучшего из лучших спортсменов (например – Патчи Усобиаги) повторить подвиги Александра Хубера в прохождении длинных (до 700 м) нависающих маршрутов в Доломитах с участками до 7b без страховки вообще. Или пройти как Дейв Маклауд маршруты 8b с самостоятельной организацией страховки (при этом он не брезгует пройти 9a по пробитому). А ведь в соревнованиях они не участвуют. Вольфган Гюллих попытался участвовать в соревнованиях в СССР – не понравилось, хоть и выступил хорошо. Сосредоточился на скалолазание, и – ошеломляющий результат: первым в мире проходит вначале 8с, а затем 9a. Первый и единственный в мире человек, прошедший 9b – Фред Руллинг, - никогда не участвовал в соревнованиях! А прохождение сложнейших километровых отвесов свободным лазанием (Стефан Гловач, Курт Алберт, Саша Кленов, Линн Хил и многие другие)? А скоростные прохождения тех же маршрутов на больших стенах (Хиройяма - Флорин, «Нос» Эль-капитана за два с половиной часа при нормальном раскладе четыре дня)? И т.д и т.п.

Что же имеем мы? Путем селекции за семьдесят лет жизни в изоляции от мира, воспитав в нас солдатское повиновение навязанному свыше мнению, отсутствие своего мнения (не высовывайся, будь как все!), привело нас к умению бездумно шагать строем в одном направлении. Желавших двигаться индивидуальным порядком в другом направлении – подправляли до тех пор пока это желание у него не исчезало. Это вообще по жизни. В скалолазании это выражалось так: ты либо спортивный скалолаз, смысл занятия которого сводится к соревнованиям, разрядам, занятым местам, рейтингам и т.п., либо ты не скалолаз вообще. И соотношение 5% спортсменов на 95% скалолазов у нас поменялось местами – 95% спортсменов и 5% скалолазов. Потому что скалолазание у нас– это спорт. Спорт курируется спортивными федерациями, состоящими при спорткомитетах. Они обязаны отчитываться осязаемыми результатами: наградами, местами. Все остальное, не связанное с соревнованиями скалолазание, спортивную федерацию интересовать не может, как бы она это не декларировала. Также, как и куратора спорткомитета по скалолазанию. Спорткомитет распределяет деньги, а кто платит – тот и музыку заказывает.

Да, спортивное скалолазание отделилось от UIAA, повсеместно родились федерации спортивного скалолазания. Не будем спорить, нужно ли спортивное скалолазание вообще. Раз есть люди, им увлекающиеся – значит нужно. Ну и польза от такого отделения для спортсменов будет. Ну а не спортсмены, кто ими займется? Кто их поддержит? Кто ликвидирует перекос 5-95%? Эта же федерация скалолазания? До того ли ей будет? Нужно ли ей это вообще (ведь она создается спортсменами и для спортсменов)? Для примера загляните на сайт Федерации скалолазания России, почитайте Устав Федерации. Где там хоть слово сказано о скалолазах не спортсменах? Нету, потому что и не спортсменов скалолазов в России практически нету. Плод системы, результат её деятельности. Поэтому в названии федерации пропущено важное слово : СПОРТИВНОГО скалолазания.

Господин А.Печий в своей предвыборной программе («Задачи, стоящие перед федерацией») много чего обещает. Мы привыкли, что перед выборами нам всегда обещают рай на земле: большие зарплаты, пенсии, квартиры, сдерживание цен и пр. Что происходит после выборов, мы знаем, привыкли – лучше не становится, чаще – хуже. Почему же политики обычно не выполняют своих обязательств? Не за что! Денег нет!

Что же я предлагаю и зачем пишу? Раз уж так сложилось, что под одним названием (скалолазание) разные люди подразумевают разные занятия, то:

1. Нужно эти понятия разделить введя в обязательном порядке два уже существующих термина: скалолазание и спортивное скалолазание.

2. Для гармоничного и всестороннего развития обоих направлений нужны общественные организации, представляющие интересы и тех, и других. Так как интересы разные, то и организации должны быть разные.

3. Поэтому спортсмены имеют право и должны создать «Федерацию спортивного скалолазания Украины».

4. Остальные скалолазы имеют право на самоопределение. Мое предложение – остаться им в составе ФАиСУ, создав в ней комиссии, развивающие скалолазание не спортивное. В задачи этой комиссии должны входить вопросы популяризации не спортивного скалолазания, поддержка всех его видов во всех их проявлениях (информационная и материальная), поощрение инициатив, проведение мероприятий от массовых (фестивали типа ранее проводимых И.К.Кавером «Альпийских игр» с демонстрацией разнообразного лазания по естественным скалам), до эксклюзивных (экспедиции лучших в интересные скальные районы мира). Почему при ФАиСУ – да нет на самом деле НИКАКОЙ границы между альпинизмом и скалолазанием! И не нужно!

С уважением, Михаил Ситник, Одесса

диссидент и волк-одиночка

Фото с фестиваля от Ромы Баценко команды Durka Dream Team - смотреть.

28 марта в Киеве пройдут первые украинские соревнования по Драйтулингу на искусственном рельефе - DryTool Contest - НЕ ПРОПУСТИ!!!

12-14 марта во Львове пройдет 3-й этап Кубка Украины по скалолазанию (вид боулдеринг). Квалификация будет проходить в виде фестиваля. Все участники будут разделены на 3 группы.

Программа соревнований

Евгений Полтавец: "Километровая стена Ерыдага, сложенная из известняков всех степеней монолитности – является традиционным полигоном для очных чемпионатов России, а в холодное время года гора принимает немногочисленных любителей «Зимнего класса»" - отчет о восхождении и немного фото.

19 - 21 марта КДЮСШ 12 проводит в Одессе Открытый Чемпионат области среди молодежи.

Регламент соревнований