ExtremeUA - скалолазный портал Украины и Мира. Статьи: Монстры на старте, или Чемпионат Украины по скалолазанию

04.06.2004 Монстры на старте, или Чемпионат Украины по скалолазанию - 2004

В солнечные выходные середины мая стольный град Киев гостеприимно принял самое значимое мероприятие в скалолазании на территории всей нашей страны - ЧЕМПИОНАТ. Тщательно планируемое и страстно желаемое многими спортивное действо наконец состоялось!

Хочу стазу предупредить критичного читателя, что данное повествование есть неким соединением художественного рассказа о скалолазном празднике с формальным отчетом происходящего. Поэтому, наряду с лирическими отступлениями, вам будут попеременно встречаться загадочные цифры и технически обязательные подробности.

Чемпионат Украины по скалолазанию проводится раз в год (в последнее время в Киеве) в двух категориях: в сложном и в скоростном лазании (*). На это мероприятие со всей Украины съезжаются лучшие спортсмены, многие из которых хорошо известны за пределами нашей страны. Соревнования являются рейтинговыми и непосредственно влияют на формирование сборной Украины по скалолазанию.

(*)Сложное лазание, или "сложность" - это лазание по трассам высокой категорийности с нижней страховкой (спортсмен сам организовывает себе страховку во время прохождения трассы). Скоростное лазание, или "скорость" - это лазание на время по трассам небольшой сложности с верхней страховкой (страховочная веревка уже закреплена на верху трассы).

Особенностью соревнований такого уровня есть то, что старты проходят закрыто: спортсмены не допускаются к просмотру трасс (кроме специально отведенного на это времени) и не могут наблюдать, как по трассам лезут их соперники. Поэтому для спортсменов обычно организуется загон, где они могут разминаться в ожидании вызова к трассе. Одной из основных причин такого правила есть то, что скалолазная трасса в определенном понимании есть логической задачей, решить которую каждый спортсмен должен самостоятельно.

По сравнению с Кубком Кустовского (завершающим этапом Кубков Украины по скалолазанию), который проводился в морозном декабре прошлого года, в этот раз зрителей было совсем немного, так что даже не понадобилось усиленно ограждать зону стартов и судей от напирающей толпы. И все-таки особо рьяные поклонники спортивного скалолазания уверенно предпочли участие или наблюдение за соревнованиями обычному отдыху на природе, шашлыкам или ничегонеделанию. И вряд ли пожалели об этом, потому что на этих соревнованиях было на что посмотреть и чему удивиться.

Первой неожиданностью для всех стал новаторский регламент Чемпионата: отборы в "сложности" начинались в пятницу в семь вечера. При количестве участников почти в 100 человек (около 60 парней и больше 30 девушек) и времени на трассу 8 минут (для каждого), оптимисты утверждали, что закончиться все около полуночи. Однако организаторы не зря постарались, спланировав одновременное лазание сразу по трем трассам (двум "мужским" и одной "женской"). И под ритмично гремящие звуки музыки DJ-я Вовы Каланбета, спортсмены один за другим полезли на стенки скалолазного стенда спорткомплекса НАУ. Сам Вова, прославленный киевский "скоростник" с ярким имиджем, решил не участвовать в этом виде лазания, чем очень огорчил своих многочисленных фанатов (надо признать, что шансы неплохо выступить в "сложности" у Вовы тоже присутствуют).

Тем временем более сознательные киевляне (11 парней и 8 девушек) упорно наступали на созданные постановщиками Гончаренко Игорем (Одесса), Кршеминским Александром (Винница) и Паукаевым Александром (Киев) трассы. Лучше всех из киевлян в квалификации показали себя Кондрашевский Саша (5 место в подгруппе А) и Карпин Сергей (7-й в подгруппе Б). В упорной борьбе в полуфинал прошли также Костусев Степа, Ручка Наташа, Медведева Ольга и Лядова Настя. Любимый тренер киевлян Зилинский Саша, безудержно прижимаясь к четвертьфинальной трассе, при неожиданном срыве получил прощальный поцелуй от шершавой как наждачка поверхности стенда (или попросту проехал лицом по щитам:), но в полуфинал, на радость болельщикам, попал.

Всего же на обеих мужских трассах было сделано 10 ТОП-ов (сложность трасс 7б/7б+ (*)), и 4 - на женской (сложность 6с+/7а). Чтобы уважаемый читатель знал лучших наших скалолазов, назову имена тех, кто покорил отборочные трассы:

(*)Сложность скалолазных трасс колеблется от четвертой до девятой категории ( по французской системе). И если "4-ки" может пролезть любой нормально развитый человек умеренного веса, то "9-ки" покоряются единицам людей во всем мире.

Женщины:

Шалагина Ольга (МС, Одесса, 1983 г.р.)
Кривонос Елена (МС, Харьков, 1976)
Бежко Ольга (МС, Днепропетровск, 1987)
Остапенко Алена (МСМК, Харьков, 1976)

Мужчины:

Петренко Максим (МСМК, Луганск, 1978)
Кривошейцев Евгений (МСМК, Одесса, 1969)
Бабич Дмитрий (МС, Севастополь, 1984)
Клешнев Станислав (МС, Макеевка, 1985)
Казбеков Серик (МСМК, Днепропетровск, 1970)
Токарь Михаил (КМС, Харьков, 1982)
Шалагин Михаил (МС, Одесса, 1982)
Шевченко Кирилл (МС, Луганск, 1981)
Гусак Игорь (МС, Харьков, 1972)
Топишко Сергей (КМС, Луганск, 1988).

Как очевидно из выше приведенного списка, удачно выступают на соревнованиях не только опытные спортсмены со стажем лазания больше 15 лет, но и подрастающее поколение скалолазов, некоторым из которых всего пятнадцать. То, что среди этих ребят и девушек нет киевлян, можно объяснить тем, что в нашей столице спортивное скалолазание появилось совсем недавно и мы только начинаем свой путь по нелегкой дорожке спортивных достижений.

Макс Петреко. Рывок на финиш

Соревнования продолжались.

В субботу прошедшим в полуфинал предстояло побороться за право войти в восьмерку лидеров- финалистов. Синие футболки, выданные нескольким мастерам спорта международного класса, на фоне красных футболочек "простых смертных" (остальных скалолазов:) смотрелись довольно скромно. А вот их лазанье выглядело очень нескромно: ну как можно так открыто опускать окружающих легкостью и изяществом, с которым МСМК делали ТОПы:)? Только мастера спорта международного класса смогли одолеть мужскую трассу полуфинала со сложностью 7с/7с+. А женская трасса сложностью 7б/7б+ вообще не покорилась ни одной спортсменке. Может, так получилось и потому, что судьи были особо строги в этот раз и снимали даже за те нарушения, в наличии которых были не совсем уверены.

Некоторые объявления судей, кстати, были весьма забавными. Например, когда кто-то из скалолазов забыл один из скальников в зоне стартов, объявили, что "тот, кто лез трассу только левой ногой, может подойти за правой к судейской коллегии":)

Результаты киевлян нельзя назвать удачными: в финал не попал никто. Среди девушек лучший результат показала Оля Медведева (12 место). Оля лезла красиво и продуманно (хотя и говорит, что ее всю трусило:), и если бы сохранила спокойствие еще чуть подольше... Другие наши девушки слишком долго задерживались на вщелкивании веревки в третью оттяжку на нависании, в результате чего быстро уставали и срывались.

В общем, если сравнивать лазание опытных спортсменок и начинающих, то движения первых напоминают выверенные и плавные движения кисти художника, рисующего акварелью, а вторых - порывистые штрихи, делаемые простым карандашом.

Среди мужчин из киевлян лучшим стал Кондрашевский Саша (13 место). По словам Кондрата, он "забился" еще на первом "потолке" (неправильно оценил трассу), и лез дальше через "не могу", мужественно заставляя себя терпеть боль и усталость на каждом новом перехвате. Чуть ниже сорвались Карпин Сергей и Зилинский Саша (15 и 16 места). "Эх, надо было только долезть до внутренней зацепы, и все...", - огорчился Саша.

Интересно наблюдать за тем, как спортсмены и спортсменки ведут себя во время соревнований. Например, некоторые не поднимают глаз и стараются не смотреть на трассу до разрешающего сигнала судьи. Другие же не считают такое поведение разумным ... :)

Воскресное утро 16 мая началось с отборочных забегов в "скорости". По мнению многих, скорость - самый зрелищный и впечатляющий вид скалолазания, поскольку если медленно ползущий по трассе скалолаз еще понятен неопытному зрителю, то два несущихся наперегонки по вертикали "скоростника" кажутся ему чем-то невероятным. Зритель же не всегда заметит, что беговая трасса намного проще.

И в этот раз среди зрительских реакций наблюдалось что-то подобное. Трассы были довольно легкими: без резких поворотов, с большими и удобными зацепами, и, поэтому, в самом деле "скоростными". Но не только зрители, но и сами спортсмены ошеломленно наблюдали за тем, насколько очевидно более высоким был уровень Стенкового Максима по сравнению с большинством других скалолазов. Максим просто летал по трассам (12 метров секунд за 5:), пропуская половину зацеп и настолько четко делая все движения, что казалось, что трасса ему давным-давно знакома. Онсайт (первая попытка) Стенкового был лучше чем любое время остальных скалолазов, даже финалистов!! Не удивительно, что он и стал чемпионом Украины в скалолазании на скорость 2004 года, и как таковой вынужден был потом еще минут сорок давать интервью различным телекомпаниям:)

Чемпионат Украины этого года, кстати, характеризовался обилием телекамер и фотоаппаратов, направленных на спортсменов, судей и зрителей. Журналисты время от времени приставали к лучшим спортсменам, а штатный (но вольный:) киевский фотограф Гоша, забрался под самый потолок спортзала, чтобы ловить лучшие кадры и самые напряженные лица.

Для нашего лучшего скоростника, Каланбета Вовы, "забеги" этого Чемпионата стали значительным разочарованием. В отборе Вова занимал второе после Стенкового место, но в 1/8 финала не улучшил, а ухудшил свое время, а в 1/4 - сорвался! Причем, как говорит Вова, он сорвался на соревнованиях в первый раз в своей жизни. Было очень жаль видеть его грустно сидящим на полу в углу зала, растерянного и огорченного. Несмотря на кажущуюся беззаботность, наш Каланбет человек думающий и серьезный. В душе. Впрочем, результат Вовы - 8 место - это лучший результат из всех киевлян и в скорости, и в сложности.

Были и другие заметные события "скорости": Кривонос Сергей (кстати, именно с ним в забеге сорвался Вова) лихим ударом вдребезги разнес кнопку-секундомер на финише. А Лахин Александр, став бронзовым призером Чемпионата, завоевал звание мастера спорта, которое по формальным причинам ему не хотели присуждать за недавнее успешное выступление на Кубке Кустовского.

Обидным стало для киевлян снятие за фальстарт Зилинского А., особенно потому, что многие зрители заметили, что фальстарт был только игрой судейского воображения, и потому, что первую трассу Саша пробежал очень хорошо. Результаты других киевлян следующие: Левшунов Дима 24-й и Жигарев Андрей 28-й.

Лучшие результаты скоростного лазания у мужчин такие:

Стенковой Максим (ЗМС, Никополь, 1982 г.р.; лучшее время 12, 60с на обеих трассах);
Коновалов Дмитрий (МС, Одесса, 1981 г.р.; 15, 43с)
Лахин Александр (КМС, Одесса, 1986 г.р.; 15, 69с)

У женщин в скоростном лазании отсутствовали фавориты Репко Елена и Захарова Ольга, поэтому было очень интересно посмотреть, кто займет место лидеров. Самыми вероятными претендентками казались Тужилина Светлана и Бежко Ольга, но и тут пришло время удивляться.

Сначала Бежко стала только пятой в отборе (при обычном для нее 2-3 месте), а потом проиграла в полуфинале Шалагиной Оле. В результате, Бежко лишь третья, и то благодаря срыву соперницы - талантливой спортсменки Лены Шереметьевой из Никополя.

В финале, из-за срыва Шереметьевой, участвовала только пара Шалагина/Тужилина. И кто мог предположить, что Шалагина, которая призналась, что в последнее время вообще не тренирует "скорость", сможет легко выиграть у Тужилиной более трех секунд (что довольно много)? "Наверное, остались прошлые наработки", - скромно предположила Оля.

А лучшие женские результаты в скоростном лазании следующие:

Шалагина Ольга (МС, Одесса, 1983 г.р.; лучшее время 22, 53с)
Тужилина Светлана (МС, Макеевка, 1982; 25, 56 с)
Бежко Ольга (МС, Днепропетровск, 1987; 26, 79 с)

Киев в скорости среди девушек представляли Маша Ларичкина, Лена и Оля Зайцевы. Сильно разбежаться нам не удалось, но все-таки приятно то, что разрыв по времени с лучшими спортсменками уже не такой большой, как раньше. Мой результат - 9 место. Оля Зайцева стала в отборе 8-й (наверное, благодаря мешочку для магнезии, взятому у Стенкового:), но потом не собралась с силами и проиграла сопернице, став только 14-й. Для Маши Ларичкиной это были первые серьезные соревнования, и хотя неплохой (17 место), ее результат мог быть гораздо выше.

Завершительным аккордом Чемпионата стали финалы в лазании на сложность. Восемь лучших скалолазок и восемь сильнейших украинских скалолазов выступали по очереди на двух финальных трассах сложности "7с" (женская) и "8а+" (мужская).

Не участвующие в финале скалолазы дружной вереницей одинаково уселись на полу недалеко от судей или на окнах, и, не отрывая глаз, следили за каждым движением лидеров. Наблюдение - тоже вариант развития и усовершенствования:).

Особенно интересной была мужская трасса, первая оттяжка на которой находилась на расстоянии 5 щитов (около 7-8 метров) от старта. И после такого изнурительного траверса спортсмен должен был подняться к потолку, потом спуститься лазанием почти к точке старта, а потом уже выйти на "финишную прямую" (хотя из-за выхода через "потолок" она была не такой уж и прямой:). Только Петренко Максим и Кривошейцев Евгений смогли пройти почти всю трассу (Максиму не хватило лишь одного перехвата, чтобы сделать на трассе ТОП). Остальные скалолазы падали либо возле начала спуска, либо у его окончания.

После долгих "висов" и "отдыхов" спортсменов на трассах, судьи то и дело объявляли технический перерыв, чтобы почистить зацепы, "которые уж больно запотели", - как отмечал ведущий Чемпионата Александр Паукаев.

Неожиданным стал срыв одного из фаворитов соревнований, Серика Казбекова, при выходе на нависание: к сожалению болельщиков Серик не смог дойти до того зрелищного места возле "сосульки", где Кривошейцев демонстрировал чудеса растяжки и грации, вися на одной ноге, а Петренко - акробатические трюки с использованием для отдыха практически невидимых глазу болтов на щитах. Так что Казбеков стал только третьим. Немного не хватило для выполнения разряда мастера спорта (*) дружественному нам молодому скалолазу Валере Крюкову (представляющему сегодня Днепропетровск, но мы надеемся переманить сей талант в нашу столицу:), который пролез лучше многих именитых мастеров и сорвался чуть ниже Серика.

(*)Разряд "мастер спорта" можно получить за 1-3 места на Чемпионате Украины.

В результате призовые места разделили между собой:

Петренко Максим (МСМК, Луганск, 1978)
Кривошейцев Евгений (МСМК, Одесса, 1969)
Казбеков Серик (МСМК, Днепропетровск, 1970)

Среди участниц женского финала "сложности" на Чемпионате выступали лучшие скалолазки Украины, в том числе мастера спорта международного класса Перлова Наталья и Остапенко Алена. Однако в этот раз не они распределили между собой медали. Половина участниц упала на сложном перехвате "накрест" у выхода на потолок, перед которым они с трудом выпутывались из страховочной веревки (веревка, кстати, была красивого ярко-розового цвета, и узел на системе участниц был больше похож на экзотический цветок, чем на булинь (*) :).

(*)Булинь - один из узлов (наряду с "восьмеркой"), наиболее часто используемых в скалолазании.

Остапенко и Бежко сделали на несколько перехватов больше других, сорвались на одном и том же месте, и распределили между собой 3 и 4 места только благодаря разным результатам в полуфинале.

Кривонос Елена (которая только недавно возвратилась в скалолазание после рождения ребенка), сумела пройти нависание и выйти на финишную вертикальную плоскость, но, не запомнив расположения нужной зацепы (невидимой ей за перегибом щита), не удержалась и сорвалась за несколько перехватов до финиша.

А чемпионкой стала уже известная вам Оля Шалагина, которая поразительно легко лезла трассу, отдыхая там, где другие спортсменки в изнеможении срывались. Оля, кстати, стала абсолютной победительницей Чемпионата по скалолазанию 2004 года, как первая и в сложности, и в скорости. Интересно, случалось ли такое раньше!?

...

Награждение, как обычно, происходило с маленькой задержкой по очередным "техническим причинам": протоколы подготовить, распечатать, раздать и все такое. Поэтому некоторая часть участников к началу награждения неизбежно оказалась в поезде, мчащемся в родные края:). И все таки многие из нас остались чтобы активно поучаствовать в построении (равняйсь-смирно!:) и послушать завершающие торжественные речи организаторов:).

Хочется сказать спасибо организаторам и спонсорам, благодаря которым Чемпионат блистал не только своим проведением, но и удачным завершением. Например, призами были обрадованы не только их получившие, но и свидетели их наличия, как факта:). Хотя раньше таких спонсорских симпатий и внимания почти не наблюдалось, теперь все мы надеемся, что скалолазание начинает завоевывать бонусы от окружающих меценатов и обычных, любящих спорт, людей. Ведь есть чем завоевывать...

А пока, до новых встреч на скалолазных стартах!

Сокращения, термины:

ЗМС - заслуженный мастер спорта;
МСМК - мастер спорта международного класса;
МС - мастер спорта;
КМС - кандидат в мастера спорта;
ТОП - выполнение трассы спортсменом полностью (удержание на последней зацепе и вщелкивание последней оттяжки);
Шлямбур - устройство, крепимое к стенду/скале, имеющее круглое замкнутое "ушко" (отверстие) для вщелкивания оттяжки;
Оттяжка - приспособление, состоящее из двух карабинов и соединительной полоски между ними, один карабин которого вщелкивается в "ушко" шлямбура, а в другой - прощелкивается веревка;
Потолок - параллельное полу нависание скалолазного стенда.

Автор: Лена Зайцева

comments powered by Disqus

16.02.2019 Зимняя Каталония, Vol. 2. Автор: Роман Баценко

Экспресс сообщением Barcelona Sants – Valencia Jaquin Sorolla подобрал меня на перроне солнечной станции Tarragona, окруженной морским простором и пальмами. Около 2 часов в дороге и я уже в Валенсии, где на широких улицах растет немеряное количество апельсинов (которые, правда, оказались больше декоративными, чем сьедобными). Дальнейший путь лежал в маленькую деревушку Chulilla...

Подробнее

06.01.2017 Детский гайдбук. Малайзия. Куала Лумпур. Автор: Анна Смоленская.

Так получилось, что в 2014 году вместо стандартного Тайланда мы решили изучить вопрос скалолазания в Малайзии. Из явных плюсов этой страны сразу выскакивает безвизовый режим на 30 дней и то, что Куала Лумпур является хабом авиакомпании Эйр Азия. Т.е. все дешевые перелеты по азии проходят через Куала Лумпур, а это, как минимум, удобно.

Подробнее

30.06.2016 Kamień Leski Польский уикенд киевских скалолазов. Автор: Таня Шурубор

Поездка в Леско (Польша) на день Конституции была некоторой авантюрой, так как никто из знакомых не мог ничего рассказать про этот скалолазный район и регион в целом. Мы были своего рода первопроходцами из Украины.

Подробнее

13.05.2016 Румыния. Băile Herculane. Автор: Русанова Анна.

Не смотря на все сложности с подготовкой к поездке, плохие прогнозы погоды и отколовшихся участников, мы не сдались и съездили на майские в Румынию, в район Băile Herculane. Поездка получилась удачной и очень душевной, а дожди под нашим напором расступились.

Подробнее

29.03.2016 Скалолазание в экзистенциональном осмыслении. Автор: Юрий Дзюбяк.

"...вопрос, который можно поставить - зачем, почему и для чего люди занимаются скалолазанием? Исходя из личного опыта и понимания сути вопроса, я подготовил читателям хронологически упорядоченные идеи и мысли, которые могут считаться ответами, с которыми я абсолютно согласен..."

Подробнее

22.07.2015 Спидфлаинг в румынских Карпатах. Автор: Александр Деев.