Кубок Украины на приз им. А. Кустовского. Традиция продолжается

10.10.2006 Кубок Украины на приз им. А. Кустовского. Традиция продолжается

Соревнования посвящены памяти легендарного капитана команды украинского «Спартака», трехкратного чемпиона Союза и многократного призера всесоюзных первенств, трижды чемпиона Украины Анатолия Кустовского. Его команда первой прошла по центральной части южной стены пика Коммунизма в 1973 г., но капитан остался там навсегда. С 1974 г. стали проводиться соревнования по скалолазанию памяти А.Кустовского в Денешах под Житомиром. В этот раз соревнования проходили в Крыму: школа – на скале Ласпи, восхождения на скальных массивах от Куш-Каи до Марчеки. Участвовало всего 6 команд, зато количество судей и гостей несколько превышало число участников. И это совсем даже не плохо, потому что традиционно соревнования – это еще и тусовка, возможность пообщаться и поговорить об альпинизме и скалолазании, обычаях и нравах аборигенов этого адреналинового рая.
Соревнования были организованы ФАиС Украины. Главный судья П.Ф. Славинский, зам. главного судьи по школе Ситник М., зам. главного судьи по восхождениям Яцько В.С., судьи Герасимова Л.В., Волков Л.Б., Могила В.Ф., Венславовский А.Н., Бойко Л., главный секретарь Фомин А.С. Судьи отметили тот положительный факт, что в соревнованиях участвует команда Винницы, хотя не были представлены сильные в альпинистском отношении регионы – Днепропетровск и Харьков. Результаты соревнований уже опубликованы.

Главный судья Славинский П.Ф. открывает соревнования.

П.Ф. Славинский о соревнованиях:
«Вначале это были зимние соревнования по скалолазанию, в программу которых входили парные гонки, индивидуальное лазание и связки. Вскоре соревнования получили статус всесоюзных, их значимость возросла, потому что можно было выполнить мастеров спорта. Была очень широкая представительность, съезжались спортсмены со всего Союза, Сибири, Москвы… Популярность была очень большая. Проводились соревнования на естественном рельефе на скалистом берегу р.Тетерев под Житомиром в феврале, - мороз иногда достигал 30 градусов, но рубились с большим энтузиазмом.
Со временем скалолазание стало переходить на стенды, а зимнее скалолазание вообще прекратило свое существование. И где-то к концу прошлого века соревнования были возобновлены в Крыму и проводились уже среди альпинистов. Программа соревнований менялась, но так как они ориентированы в основном на молодежь, было решено проводить школу в два этапа – индивидуальное лазание и связки, чтобы проверить на какие маршруты какой категории сложности безопасно выпускать команды, и затем уже третий этап - два восхождения. С 2004 г. эти соревнования входят в календарь мероприятий Спорткомитета Украины. А это значит, что возможность финансирования участников есть и она зависит от активности областных ФАиС и их взаимодействия с подразделениями Спорткомитета на местах.»

Школа, связки

Школа проходила на скале Ласпи (отрог Ильяс-Каи подступающий к дороге). Длина трассы для связок 40 м, крутизна 86 градусов. На ней есть судейские крючья, но нужно организовать еще и свои 4 точки страховки, чтобы не нарушить правил безопасности, - максимальное расстояние между точками страховки – 2,5 м. Критерии оценки: техничность прохождения, умение правильно страховать и уложиться в контрольное время 25 мин. Спуск не входит в зачетное время. На трассе, чтобы сохранить рельеф скалы, было разрешено использовать только закладки и френды, что соответствует духу времени. Два участка равноценны, лазанье сложное, но трасса идется. В этом и состоит искусство подготовки трасс.

Прокомментировать подготовку трассы мы попросили зам. главного судьи по школе Михаила Ситника (Одесса), который долго стоял в стороне от официального альпинизма и соревнований:
- Традиционно готовили трассу или что-то новенькое придумали?
- В соревнованиях не участвовал, так как считал их вредными для альпинизма. В данном случае рассматриваю эти соревнования как способ изменить идеологию самого альпинизма. Пытаясь подогнать альпинизм под спорт, у нас искали какие-то объективные критерии оценки и одним из них избрали время, т.е. чем быстрее проходится маршрут, тем лучше. Значит, чем лучше время, тем лучше подготовлена команда, тем лучше подготовлен участник. Хотя существует масса других видов спорта где время не является решающим фактором – та же спортивная и художественная гимнастика, акробатика, фигурное катание где оценивается не время прохождения а эстетика. А у нас в погоне за временем альпинизм потерял качество, появился т.н. грязный стиль, - это когда основное пройти маршрут, и пройти его быстро. Это привело к такому стилю, когда используется большое количество снаряжения, много техники, и мало зависит от подготовленности самого человека. В мире уже лет 15 идет другой процесс когда, люди используют минимум снаряжения и максимум свои прирожденные и развитые способности. Вот я и попытался каким-то образом повлиять на изменение самой идеологии. Это не совсем удается, но я попытался сделать трассу для свободного лазания. Добился введения штрафов за использование ИТО, но сразу произвести эти изменения не удается.
- Сейчас очень популярны скоростные рекорды в альпинизме. Вы полностью отрицаете время как один из критериев оценки восхождения?
- Когда человек хочет показать рекорд скорости, этот маршрут специально долго насасывается, обрабатывается, готовится специально. При этом те, кто занимаются скоростными восхождениями, сами называют это приколом. На самом деле они хорошие скалолазы и альпинисты, которые совершенствуются в других направлениях, в основном по чистоте лазания. А скоростные рекорды – изредка, для того чтоб друг с другом посоревноваться. Основной критерий – это все-таки чистота лазания. В высотном альпинизме скоростные восхождения тоже готовятся. Натаптываются вспомогателями какие-то тропы, сам альпинист хорошо подготовлен, обеспечивается подстраховка. Мне такой альпинизм не интересен.
- Почему сейчас так остро стоит вопрос чистоты прохождения?
- На развитие альпинизма очень сильно повлияли фирмы-производители снаряжения, в конкурентной борьбе друг с другом они изобретали все новые виды снаряжения, очень хорошие и очень нужные, но есть и другая сторона медали. Именно изобилие снаряжения стимулирует искусственное лазание. Производители, прежде всего, заинтересованы, чтобы их снаряжение продавалось и поэтому активно его рекламируют. Сейчас такого снаряжения появилось очень много – это и различные френды, регулируемые и не регулируемые закладки, крючья от мельчайших топориков и якорных крючочков любых размеров, специальные пломбы и другие приспособления, которые можно загнать в щель и как-то на них поцепиться. Все это повело альпинизм в сторону, - если раньше считалось логичным на данном участке маршрута выбрать более простой и безопасный путь, то сейчас очень многие поступают совершенно иначе. Проходят оставляя такие участки в 3-5 метрах, буквально рядышком, а ломятся по стене, только для того чтоб показать что они могут пройти эту стену, т.е. теряется сама логика, красота альпинизма.

Технический прогресс, оказывается, не всегда благо и как в таких условиях сохранить чистоту и непорочность стиля? Об этом много говорят и спорят во всем мире, но все-таки тяга к комфорту и в горах, в частности, непреодолима. Ведь в конечном счете люди ходят в горы потому что им это нравится, и ходить будут так как им это нравится. Только кто и как получает от этого удовольствие? Как вырабатывается умение увидеть и оценить красоту маршрута? Обыватель вообще не видит в альпинизме никакой красоты и логики. Наверное, это зависит от профессионализма, опыта, физических данных, таланта…
Об этом и не только в интервью с Анатолием Гениушем, гостем соревнований.

До последнего момента на соревнованиях сохранялась интрига – кто же победит Одесса или Донецк, - обе команды очень сильные. И для восхождения они выбрали одинаковые высокорейтинговые маршруты. Хоть Одесса и победила, донецкие показали себя очень достойно. Подробнее о донецком альпинизме в интервью с Алексеем Мацаком, соавтором скоростного рекорда на «Сказку странствий».

Равнинные Сумы традиционно были представлены на соревнованиях двумя командами, и традиционно демонстрировали хороший спортивный уровень.
В чем секрет сумчан мы пытались узнать, побеседовав с одним из самых молодых участников - Литовченко Алексеем, студентом 3-го курса Сумского госуниверситета. В чемпионате по малым горам в мае этого года он занял 7-е место из 14, по итогам Кубка на приз им. А.Кустовского - 5-е место.
- Когда ты начал заниматься альпинизмом?
- В клубе «Абалаковец» я с 11 лет, а альпинизмом стал заниматься с 18 лет. И все наши участники выходцы из клуба «Абалаковец».
- Что тебя привлекает в альпинизме хорошая компания или спорт?
- И сам вид спорта и компания, находишь настоящих друзей, которые тебя поддержат в трудную минуту и они проверены по-настоящему. И как спорт альпинизм мне нравится, потому что достигаешь чего-то для себя, что помогает в повседневной жизни, помогает находить работу, пробиваться. Очень рад что моя жизнь связана с этим видом спорта.
- Где ты был летом?
- Этим летом мы ездили на Кавказ в Цей, основной целью была вершина Чанчахи, маршрут Попова, который не ходился с 1980 г. 6А к.сл. и мы его успешно прошли под руководством Ф.П.Митюхина. В нашей компании были Костя Лукаш, Вова Рожко, я и Кузькин А.В., этой горой В.Рожко закрыл кмс-а. У меня 1-й разряд с превышением и по скалолазанию 1-й разряд. Я уже 5-й раз в больших горах.
- Вас консультирует в тактическом плане ваша более сильная связка или вы соперники?
- Соперничать с ними нам еще рановато. Планируем восхождения мы сами, потом обговариваем с Бубликом и Рожко, у них больший опыт восхождений. У Бублика около 100 крымских восхождений, и он всегда нам подсказывает, ну и мы выбираем по своим силам маршруты.
- Сколько у тебя крымских маршрутов и какие больше нравятся?
- Где-то около 20, а нравятся больше альпинистские маршруты, - я люблю сам организовывать свою страховку. Не без того чтоб это было безопасно, чистота стиля играет большую роль, - когда все сам пролез и заложил, вылазишь на вершину и действительно получаешь большое удовольствие. Себя я считаю больше альпинистом чем скалолазом.
- Как родители относятся к твоему увлечению альпинизмом?
- Ко мне относятся как к взрослому человеку. Мама меня понимает и во всем поддерживает. Но финансировать поездки приходится самому. Летом свободного времени абсолютно нет, после сессии сразу на высотку - деньги зарабатывать, лишний раз мороженого не поешь. Просто хочется чего-то добиться.

Особым расположением судей и участников как всегда пользовались очаровательные «улитки-нинзя» - Аня Ясинская и Мариша Коптева, - им было доверено поднять флаг соревнований.
У тренера «улиток» Вовы Могилы мы поинтересовались:
- В чем уникальность девчонок и почему вы к ним так серьезно относитесь?
- Прежде всего, они сами очень серьезно относятся к тренировкам и тренируются не время от времени, а постоянно, они просто живут этим. Кроме того, я считаю, что при современном уровне технологий альпинизм, кроме высотного, вполне приемлем для женщин.
- Есть мнение, что целесообразно на соревнованиях использовать какие-то коэффициенты для девчонок, чтобы уровнять возможности. Что вы об этом думаете?
- Во-первых, очень трудно определить такие коэффициенты, а во-вторых, они сами с этим не согласятся.

Бесстрашные улитки.

Мельник Людмила
ExtremeUa.com©

comments powered by Disqus

16.02.2019 Зимняя Каталония, Vol. 2. Автор: Роман Баценко

Экспресс сообщением Barcelona Sants – Valencia Jaquin Sorolla подобрал меня на перроне солнечной станции Tarragona, окруженной морским простором и пальмами. Около 2 часов в дороге и я уже в Валенсии, где на широких улицах растет немеряное количество апельсинов (которые, правда, оказались больше декоративными, чем сьедобными). Дальнейший путь лежал в маленькую деревушку Chulilla...

Подробнее

06.01.2017 Детский гайдбук. Малайзия. Куала Лумпур. Автор: Анна Смоленская.

Так получилось, что в 2014 году вместо стандартного Тайланда мы решили изучить вопрос скалолазания в Малайзии. Из явных плюсов этой страны сразу выскакивает безвизовый режим на 30 дней и то, что Куала Лумпур является хабом авиакомпании Эйр Азия. Т.е. все дешевые перелеты по азии проходят через Куала Лумпур, а это, как минимум, удобно.

Подробнее

30.06.2016 Kamień Leski Польский уикенд киевских скалолазов. Автор: Таня Шурубор

Поездка в Леско (Польша) на день Конституции была некоторой авантюрой, так как никто из знакомых не мог ничего рассказать про этот скалолазный район и регион в целом. Мы были своего рода первопроходцами из Украины.

Подробнее

13.05.2016 Румыния. Băile Herculane. Автор: Русанова Анна.

Не смотря на все сложности с подготовкой к поездке, плохие прогнозы погоды и отколовшихся участников, мы не сдались и съездили на майские в Румынию, в район Băile Herculane. Поездка получилась удачной и очень душевной, а дожди под нашим напором расступились.

Подробнее

29.03.2016 Скалолазание в экзистенциональном осмыслении. Автор: Юрий Дзюбяк.

"...вопрос, который можно поставить - зачем, почему и для чего люди занимаются скалолазанием? Исходя из личного опыта и понимания сути вопроса, я подготовил читателям хронологически упорядоченные идеи и мысли, которые могут считаться ответами, с которыми я абсолютно согласен..."

Подробнее

22.07.2015 Спидфлаинг в румынских Карпатах. Автор: Александр Деев.